O melhor do Milan Fashion Week Masculino Outono/Inverno 2024, desde o confronto da Prada entre o homem e a natureza até os coloridos montes de caxemira na Zegna.
A semana de moda do Milan Fashion Week Men’s A/W 2024, um evento de quatro dias que, como sempre, prometeu um modelo de como os homens se vestirão na próxima temporada – do ricamente indumentário ao ousadamente experimental. No primeiro dia, todos os olhares se voltaram para Sabato De Sarno – o diretor criativo da Gucci apresentou sua coleção masculina de estreia para a Gucci, impregnada de uma sensualidade fácil – e Stone Island, a cultuada marca italiana que realiza seu primeiro desfile, apesar de ter sido fundada em 1982.
Já a JW Anderson retornou a Milão para mostrar uma coleção de moda masculina que buscou inspiração no thriller de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, de 1999 – incluindo uma colaboração com a esposa de Kubrick, Christiane, uma artista – enquanto a Prada seguiu seu desfile viral encharcado de limo com outra igualmente transportadora. O cenário de show que confrontou o escritório corporativo com a vida ao ar livre. Desfiles e coleções de Dolce & Gabbana, Emporio Armani e Giorgio Armani, Tod’s, MSGM e Zegna (entre outros), completaram a semana, esta última encerrando a semana em 15 de janeiro de 2024.
Zegna
A peça central do último desfile da Zegna – realizado no amplo centro de convenções Allianz MiCo em Milão – foi um enorme monte de caxemira laranja-açafrão. A caxemira é um tecido que está no centro da produção da Zegna; para o inverno, Alessandro Sartori quis dar-lhe um enfoque especial, considerando-a a fibra ideal para as exigências específicas da estação. Intitulada ‘In the Oasi of Cashmere’, o nome da coleção referia-se ao Oasi Zegna, o parque natural da casa no local da sua primeira fábrica de lã e a casa espiritual da casa. “Tanto como lugar físico como como mentalidade [é] o centro do nosso mundo, um verdadeiro laboratório: um lugar onde podemos explorar incansavelmente novas fabricações, desenvolver novas formas”, disse o designer. Assim, nas próprias peças, Sartori pensou na ideia de transformação e experimentação, embora evolução possa ser uma palavra mais adequada: as suas silhuetas lânguidas, que fundem uma sensação de descontração com as fabricações luxuosas a partir das quais cada look é elaborado, construídas peça por peça e peça sobre a temporada anterior. Uma linha direta poderia ser traçada desde o outono/inverno 2024 (onde, condizente com a estação, o linho era o tecido central) até esta última coleção de peças suavemente oversized e minimamente adornadas, construídas por camadas inteligentes. Os destaques do outono/inverno 2024 incluíram uma série de lindos sobretudos trespassados, ampliados proporcionalmente para envolver o corpo, enquanto os ternos vieram com calças elegantes de pernas largas que, no entanto, lembravam calças de moletom em sua facilidade. Embora tenha sido o uso da cor por Sartori que permaneceu o elemento mais sedutor da coleção, uma paleta rica e evocativa de cinza, marrom e branco com toques de azul e rosa, este último inspirado nas paredes rosa da catedral de Alba, no Piemonte.
JW Anderson
Na preparação para o show, Jonathan Anderson postou fotos do filme de Stanley Kubrick de 1999, De Olhos Bem Fechados, o último filme do diretor. A sua carga erótica deu o impulso à mais recente coleção de moda masculina do estilista; em particular, as pinturas de Christiane Kubrick – a esposa do realizador – que aparecem no interior do filme (e suscitaram muitos comentários sobre os seus potenciais significados e códigos secretos). Algumas dessas obras foram utilizadas na própria coleção, adornando vestidos alongados de malha ou estampadas em bolsas, projeto realizado com a participação da artista. “Achei interessante trazer para o primeiro plano algo que, em última análise, não quer estar lá”, disse ele. Isso emprestou à coleção a estranheza subjacente que pulsa no filme; aqui, os modelos eram em grande parte despidos da cintura para baixo, vestindo apenas meias finas denier, enquanto shorts e cardigans tinham protuberâncias de cetim enrolado emergindo por baixo. As decorações de poinsétia enfeitaram vários looks (Anderson admitiu que a planta de Natal lhe provoca uma espécie de nojo), enquanto os looks femininos envolvem elegantemente o corpo em tons de vermelho e preto. Foi uma oferta sedutora e intrigante do designer: “Está tudo errado”, diziam as notas da coleção.
Tod’s
A Tod’s optou por apresentar o seu projeto ‘Pashmy’ no âmbito da semana de moda masculina – uma seleção de peças que compreende os materiais ‘mais exclusivos e preciosos’ que a casa italiana utiliza. Como tal, a própria apresentação marcou uma celebração do artesanato (através de uma janela, um par de mãos desencarnadas criou um dos mocassins característicos da marca). A coleção em si, por sua vez, incluía o bombardeiro ‘Pashmy’, um estilo de linhas limpas completo com tratamentos repelentes de água e manchas, enquanto outras peças se referiam aos arquétipos do guarda-roupa masculino, desde cardigans de gola crua e alfaiataria ousada até shearling e bombardeiros de couro. Os acessórios, por sua vez, incluíam a ‘Di Bag’, nascida nos anos 90, em couro de pele de carneiro, uma versão de pele longa do desfile de direção Bubble Gommino e um novo par de tênis inspirado na costura de sela.
Prada
O convite para o último desfile da Prada – que abriu como um enorme livro – incluía uma gravata de seda envolta na imagem de uma floresta. Foi uma dicotomia simbólica que permeou a sua última coleção: o choque entre o homem e a natureza, o escritório e o chão da floresta. Na verdade, depois de caminharem por um simulacro de um espaço de escritório indefinido (completo com cadeiras giratórias e computadores que vibravam com o logotipo da Prada), os convidados entraram na passarela principal, onde um vasto piso de acrílico pairava sobre uma extensão de grama, folhas caídas e riachos murmurantes. de água corrente. Concebido em conjunto com a AMO, com sede em Roterdão, o efeito foi extraordinariamente surreal – nos bastidores, Miuccia Prada notou que achou o efeito “assustador” – e capturou a estranha justaposição que permeou a própria coleção. “Escritório e natureza, por dentro e por fora, a mudança instintiva das pessoas que se deslocam entre estas esferas opostas”, explicou Raf Simons, co-diretor criativo da marca, a dupla fundiu um riff distintamente Prada no uniforme corporativo – durante sua gestão conjunta, o uniforme é algo ao qual Miuccia Prada e Simons voltaram com mais frequência – com momentos que sugeriam estar ao ar livre, de enormes duplos- casacos de marinheiro com peito para brincar com o sobretudo e a trincheira de tweed (este último estreito e com zíper no alto do pescoço). A mudança inebriante entre os elementos, animada por um uso elétrico da cor, sugeria uma tensão subjacente no coração da coleção. À medida que o nosso ambiente muda, qual a importância das estações? Numa citação enviada antes do espetáculo, Miuccia Prada fez referência a “A Sagração da Primavera” de Stravinsky, uma obra musical que anunciava um tal momento de mudança que, quando foi exibida pela primeira vez, o público supostamente se revoltou. “A mudança das estações permite que os seres humanos continuem a olhar para o mundo com novos olhos”, disse ela. “A Sagração da Primavera” inspirou gerações de músicos a reinventarem-se… as estações têm sido o tema mais consistente em todas as escolas de pintura. A moda aspira ao mesmo efeito de renovação.”
“Era feito para sair”, ela elucidou nos bastidores, observando que em meio à agitação da vida contemporânea, havia um desejo de retornar a algo mais tangível. ‘Normalmente não faço temporadas – nu no inverno – mas agora há uma necessidade de me conectar com a realidade, com a natureza humana.’
Emporio Armani
Quando as luzes se acenderam no Armani/Teatro, projetado por Tadao Ando, um enorme farol foi revelado, sua lâmpada giratória flutuando pela multidão reunida. Giorgio Armani – que esta temporada fez a sua coleção Emporio Armani mista, apresentando uma mistura de moda masculina e feminina – disse que para esta última coleção esteve a pensar no mar ‘impetuoso’ do inverno. Como tal, o designer notou um clima de aventura na coleção, uma ode aos “marinheiros, grumetes, engenheiros e oficiais” que navegam em alto mar mesmo nos seus momentos mais traiçoeiros. Como tal, as marcas náuticas estavam por toda parte, sejam chapéus ou camisas de marinheiro, luvas e botas estilo galocha, ou sobretudos marinho de ombros largos e envolventes (na verdade, os ombros fortes percorriam toda parte). Uma visão mais serena de “elegância portuária”, entretanto, proporcionou oportunidades para Armani se entregar ao glamour pelo qual é conhecido: o clímax da coleção foi uma série de capas e alfaiataria ricamente enfeitadas ou bordadas. O “sabor decorativo” destas peças, disse Armani, foi inspirado nas camadas de incrustações encontradas na parte inferior dos navios, aqui transformadas num estilo cativante.
Neil Barrett
Neil Barrett continuou o seu bem-vindo regresso à Semana da Moda de Milão – realizou o seu primeiro desfile em junho passado – com uma coleção que demonstrou a aptidão do designer britânico para um minimalismo bem definido. Encontrando inspiração em peças de vestuário tradicionais, especialmente em uniformes militares, ele elimina o que é estranho para criar um guarda-roupa masculino preciso e abrangente (desta vez, o título do desfile foi “Inovação do Patrimônio”). Para o outono/inverno de 2024, ele aproveitou as roupas tradicionais britânicas para atividades ao ar livre e os tweeds Harris (ele chamou sua versão de ‘techno tweed’) em sobretudos trespassados de forro limpo, tons de cáqui, camelo e bege, e luvas de couro com fecho de abas e botas de montaria. Em outros lugares, ele mais uma vez olhou para o que chamou de “uniformes da moda masculina moderna”, “remixados, redesenhados [e] repensados” pelo designer, como um sobretudo camelo particularmente desejável com dragonas e bolsos dobrados de estilo militar. Um riff de linhas simples na jaqueta de vôo, encapsulava a fusão de herança e modernismo no coração da coleção.
Fendi
A Princesa Anne esteve no mood board da mais recente coleção masculina de Silvia Venturini Fendi, que mais uma vez explorou a sensação de leveza e diversão que define a oferta de moda masculina do estilista. Ela era uma musa adequada: a coleção era um riff do outdoor britânico, um modo de vestir que a realeza conhece bem, apresentado aqui através de versões do kilt plissado (que virou um short longo estilo culotte), jaquetas de algodão encerado e o uso de várias mantas por toda parte. Mas também havia o sentimento de idiossincrasia associado ao estilo da Princesa Anne (muitas vezes ela usa óculos de sol envolventes quase futuristas com o mais clássico dos looks britânicos); um acessório inesperado foi um alto-falante em forma de esfera, uma colaboração com a Devialet e naturalmente adornado com o logotipo duplo F da casa. O estilista disse que se tratava de uma coleção que atravessava a cidade e o campo, lembrando que ao lado dos looks outdoor havia um clima de “decadência romana”, em referência à cidade natal da casa. Cue trompe l’oeil bombers em shearling suave raspado, sobretudos de couro com corte perfeito e, claro, uma série de lindos alfaiataria (os ternos finais imbuídos de um brilho de brilho).
Dolce & Gabbana
Dolce & Gabbana deu continuidade ao clima de redução que tem sido evidente na casa italiana nas últimas temporadas, com os designers Domenico Dolce e Stefano Gabbana expressando o desejo de voltar à essência da casa que fundaram em 1985. Para a moda masculina, isso significa uma fusão de destreza na indumentária (seus ternos masculinos são há muito tempo um destaque em suas coleções), com a sensualidade pela qual a marca é conhecida. Intitulada “Sleek”, eles chamaram esta coleção de “uma história de elegância e feita à mão… um ensaio de alfaiataria”, que veio em grande parte no preto característico da casa. Um clima pós-anoitecer foi atingido por camisas de seda diáfanas e extravagantes – algumas de gola alta e apertadas na cintura com uma faixa na cintura, outras com laço no decote – enquanto o smoking era enfeitado em variações curtas ou sem mangas (sua linha elegante também inspirou uma série de sobretudos de corte elegante). Um toque de equestre, por sua vez, apareceu em calças estreitas estilo Jodhpur enfiadas em botas de montaria, enquanto jeans e jaquetas desgastadas deram um toque mais casual. Foi completado com os floreios de drama e abandono pelos quais os designers são conhecidos: sejam enormes sobretudos de pele sintética ou alfaiataria com miçangas ou lantejoulas.
MSGM
No meio do último desfile de moda masculina de Massimo Giorgetti – que aconteceu na plataforma subterrânea da estação de metrô Porta Venezia – uma modelo desfilou pela passarela segurando um acessório inesperado: um pedaço de um dos corrimãos curvos característicos do sistema subterrâneo. Um símbolo duradouro do design milanês de meados do século, foi criado por Franco Albini em 1964, o arquiteto por trás da primeira linha M1 do metrô da cidade. inaugurado no mesmo ano (Giorgetti é um ávido estudante de design e para isso colaborou com a fundação homônima do projeto de Albini). A curva distintiva do objeto tornou-se motivo da coleção (no look de abertura adornava um sobretudo), ao mesmo tempo que representa a linha que a rota M1 traça na cidade. O designer disse que escolheu o metrô como forma de explorar o ritmo “frenético” da vida moderna, vendo modelos marchando em alta velocidade pela passarela, com os celulares nas mãos. As roupas em si tinham todo o ecletismo colorido pelo qual a MSGM é conhecida – acolchoadas moletons e calças combinando, chinelos fofos, malhas de ouropel – enquanto as estampas incluíam fotografias tiradas com o telefone Google Pixel do metrô italiano (a parceria com o Google continuará no final do ano no Salone.
Stone Island
O primeiro desfile de Stone Island não foi um desfile; em vez disso, à medida que os participantes afluíam ao vasto espaço industrial, os modelos já estavam presentes, presos em fileiras a uma enorme estrutura de andaimes. O efeito lembrou suas campanhas publicitárias distintas – em que os modelos ficam em frente à câmera contra um fundo totalmente branco – embora aqui eles tenham sido emoldurados pelas justas de metal do andaime e vislumbrados através de um véu de gelo seco.
O desfile em si, com uma trilha sonora techno adequadamente vibrante (a marca italiana de agasalhos há muito foi adotada por subculturas, desde o Paninari milanês até os ravers britânicos), incluiu uma espécie de show de luzes, em que luzes brilhantes e piscantes iluminavam as fileiras de modelos , que usou a coleção outono/inverno 2024 da marca. O grande final foi uma cortina preta que caiu do teto para esconder os modelos, projetada com o logotipo da bússola de Stone Island – um dos símbolos mais duradouros da moda de rua. Se a cortina baixou prematuramente – como foi revelado após o desfile – pouco fez para amortecer o espetáculo, que capturou o espírito underground da marca, revelando uma gama de peças tecnológicas e com infusão de streetwear (notadamente, uma série de jaquetas e jogging com um brilho líquido, quase holográfico), ao mesmo tempo que apela a um novo mercado que a marca espera explorar através das impressões da noite nas redes sociais. Na verdade, no início do dia, Stone Island revelou uma campanha S/S 2024 apresentando uma lista de rostos bem conhecidos, do ator Jason Statham e do coreógrafo Wayne McGregor ao músico Dave e ao tenista britânico em ascensão Henry Searle. Enquanto eu dirigia por Milão para o show, ele já estava em pontos de ônibus e outdoors.
Gucci
Sabato De Sarno continuou a aprimorar sua visão para a Gucci com sua coleção de estreia de moda masculina para a casa, realizada em uma antiga fábrica na periferia norte de Milão. Foi uma coleção impregnada de sensualidade fácil e despreocupada que definiu sua primeira coleção de moda feminina apresentada em setembro passado. Lá, ele olhou para a multiplicidade da rua em busca de uma coleção que combinasse pragmatismo e glamour; as peças iam de luxuosas em moletons, regatas e jeans até vestidos babydoll de cristal e agasalhos adornados com trilhas de borlas brilhantes. A alfaiataria lânguida, sobretudos justos e jaquetas bomber adornadas com Gucci (bem como o retorno do moletom com capuz cinza), encontraram gravatas de seda alongadas, floreios de adornos de cristal e novas versões do robusto colar Marina Chain, que originalmente apareceu na coleção feminina. De Sarno chamou isso de “um efeito de espelhamento”: desde o elenco (rostos inteiramente novos), até as notas de imprensa (uma declaração de que a coleção era uma tentativa de capturar “a alegria da vida”) e a trilha sonora (a trilha sonora de Mark Ronson). remix de Ancora Ancora Ancora de Mina), notou a vontade de replicar ‘as emoções que foram sentidas, desta vez através da perspectiva da moda masculina’. Afirmou a sua visão coesa e abrangente para a casa, que sem dúvida se revelará particularmente sedutora para os compradores. Mas a coleção também anuncia uma ruptura com o maximalismo desenfreado do seu antepassado Alessandro Michele, vendo De Sarno – apesar do peso por vezes pesado da expectativa – despojar-se com confiança do estranho em direcção a uma elegância mais discreta, ainda assim infundida com momentos de “alegria, paixão”. e humanidade’ que o designer apresentou como pilares para a renovação da potência italiana.
Ficha Técnica:
Texto e Montagem – Francisco Martins – Jornalismo de Moda
COLEÇÃO INVERNO 2024 MASCILINA Milão Fashion Week @milanfashionweek
